Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

Сообщение **Oz174** » 07 ноя 2014, 11:55

Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

В помощь начинающим РСРишникам. и не только.
Все вопросы, связаные оружейной тематикой. Доводкой и настройкой. Короче оружейная мастерская нашего городка.

Хартман

Глава I: В помощь начинающим. Разборка винтовки.

Часть 1. Полная разборка винтовки.

Сначала посмотрим, что из себя представляет наша винтовка чтобы было легче ориентироваться.
Схема иж-60:

: vint.jpg (50.62 КБ) 27266 просмотров

Приступаем к разборке.
Первым делом советую приготовить две емкости, в которые будете складывать нужные и ненужные детали.
Откручиваем винты ложа. Два с боков и один снизу, которым ложе крепится к пирамидке.

: 01.jpg (33.44 КБ) 27266 просмотров

: 02.jpg (40.99 КБ) 27266 просмотров

Этот винт, лучше откручивать магнитной отверткой, иначе придется очень долго вытряхивать его из ложа, уподобившись младенцу с погремушкой. На старых винтовках, на этом винте было одето колечко, которое препятствовало проваливанию винта внутрь ложа, но ближе к 2000 году все упрощалось. Из УСМ исчезли сначала винты дополнительных настроек, а потом и основных. Не минула эта участь и колечко. Обратите внимание, что винты справа и слева разной длины и учтите это на будущее, когда будете ставить ложе на собранный КИТ. Пластик сняли. Открутили винт крепления приклада и сняли приклад. Перед нами - голое железо. Снимаем клипсу с оси рычага взведения и выбиваем ось (со стороны клипсы).

: 03.jpg (47.44 КБ) 27266 просмотров

Выводим рычаг взведения из прорези и продвигая вперед , до попадания лапок тяги в большое отверстие, снимаем (1).
Крепко ухватив одной рукой винтовку, другой задник, поворотом выводим фиксатор задника из зацепления и удерживая пружину снимаем. Если будете слабо держать, можно выстрелить задником, а там все зависит от вашей меткости и везения. Обычно попадают в телевизор или монитор. Вынимаем пружину и утяжелитель. Теперь делаем пальцы веером и одновременно производим следующие манипуляции (3). Поворачиваем кольцо предохранителя, нажинаем на спусковой крючок и оттягиваем шептало. Удерживая шептало, через прорезь отверткой цепляем и извлекаем поршень. Откручиваем винт крепления стопора досылателя и извлекаем досылатель и пружину (2).
Откручиваем гайку крепления мушки (4), после чего открывается доступ к винту фиксации намушника на стволе (5). Выкручиваем винт. Если не идет, пшикаем на него ВД40 и даем отмокнуть.
Пробуем снова. Один фиг не идет греем намушник градусов до 150 и даем остыть. Пробуем открутить. Пошел! (если не пошел повторяем нагрев пару циклов) Если это не помогло, высверливаем винт. Иногда он прикипает намертво. В отверстии прицельной планки откручиваем стопорный винт (6) и снимаем планку. С боку на пирамидке ослабляем винт (7) и снимаем пирамидку.

Переходим у УСМ (ударно спусковой механизм):

: 5.jpg (40.86 КБ) 27266 просмотров

Выбиваем штифты и извлекаем спусковой крючок и оба шептала с пружинками.
Снимаем кольцо предохранителя.
Выкручиваем ограничительный винт, поворачиваем кольцо предохранителя и снимаем его с трубы компрессора. Вынимаем пружину кольца.
Переходим к передней пробке. Внимательно смотрим на штифт передней пробки, выясняя какого типа штифт вам попался. Штифты бывают трех типов.
С грибком (выбивается со стороны фиксатора).
Расклепанный - выбивается со стороны расклепа, предварительно сверлом Ф5мм засверливаем расклепанную область, примерно 0,5мм.
Прямой - выбивается монописуально с какой стороны. Из практики, прямой штифт идет из не очень твердой стали и очень часто бывает деформированым в процессе эксплуатации. Красными треугольниками отмечено направление выбивания штифта.
Перед выбиванием штифта, советую нанести пару ударов молотком по пробке. При длительной эксплуатации винтовки в режиме ППП, от постоянной ударной нагрузки, выбивается микроступенька, препятствующая выбиванию штифта. Осаживая пробку мы обходим эту ступеньку. Если стояла очень злая пружина, то штифт может быть даже погнут, что создаст определенные трудности при выбивании. Для выбивания штифта, положите винтовку на мвссивное основание и зафиксируйте (можно даже примотать изолентой или резиновым жгутом). У меня в качестве основания используется металлическая полоса, шириной 80Х340Х12мм, с отверстием. Выколотка должна иметь Ф8-10мм, с основанием на конус до 4-4,5мм. Удары должны быль сильными и резкими, главное стронуть штифт. Если не получается, нагрейте коробку до 150-200 градусов, дайте остыть и попробуйте выбить. Если не помогло, повторите операцию по нагреву еще пару раз. В 99% штифт выбивается.Иначе придется высверливать, а это черевато повреждением коробки. Штифт тверже коробки, сверло может увести и привет, коробка запортачена. Сначала сверлом, примерно 3мм, на глубину 15-20мм, и только потом Ф5мм. Еще раз попытайтесь выбить. Не надо стараться просверлить насквозь. Вы можете не попасть во второе отверстие коробки.
Используя любой стальной стержень, подходящей длины, молотком выбиваем пробку. В качестве стержня можно использовать пруток Ф10-15мм, обрезок водопроводной трубы и тд. Наша винтовка разобрана. Приступаем к этапу подготовки донора к установке КИТа.

Хартман

В помощь начинающим. Разборка винтовки.

Часть 2. Расстволивание винтовки ( Выбиваем ствол).

Данную операцию производить только при необходимости.

Инструментарий:
1. Молоток весом 1 кг
2. массивная железяка (рельса)
3. Болт М10 длинной 150-200мм
4. Предохранительная шайба из мягкого металла. (у меня из алюминия толщиной 10мм). Она нужна, чтобы не повредить коробку.
5. Ну и самое главное - жертва эксперимента.

Инструменты:

: inst-s.jpg (75.43 КБ) 27264 просмотра

Одеваем на ствол шайбу, упираем через нее коробку в железяку, вставляем вместо досылателя болт и резкими, сильными ударами по болту, начинаем извлекать ствол.
Главное стронуть, потом пойдет легко. Если ствол никак не поддается, можно нагреть коробку (и не один раз). Итак, ствол пошел. Извлекаем его и осматриваем. Надо же определиться, пригодится нам такой, или на помойку.
Выбиваем ствол:

: stvol-s1.jpg (118.65 КБ) 27264 просмотра

Тест №1 - прокатываем ствол по стеклу, если ствол кривой, вы это сразу увидите.
У нас прямой и мы мучаем его далее.
Тест №2 (поз. 1)- прогоняем пульку по стволу. У меня пуля туго встает на нарезы, с небольшим сопротивлением движется по стволу, и на последних 15 сантиметров, практически не встречает сопротивления. Говночек отсутствует, пуля легко выходит из канала ствола. Ствол немного прослаблен на выходе, но надо его посмотреть в деле, возможно пули полетят, хотя бы мягкие. Одно радует, говночок пилить не надо. Нарезы на пуле четкие, как на голове, так и на юбке.
Тест №3 (поз 2) - внимательно осматриваем фаску. Мля! Твою дивизию…
Это порнография - зовется фаской. С одной стороны нарезов вообще в районе фаски не видно, лысый ствол на глубину 1,5-2 мм. Интересно, из донора куда то можно было попасть? Придется резать ствол.
С тестами закончили, начинается рутина. Т.к. стволик идет на барабанный ижик, отрезаем пульный лоток, по перепуск и со стороны фаски, около 5мм. Я режу болгаркой. Не злобствуя, в несколько подходов. Срез у нас получился чистый, без следов побежалости, значит стволик мы не перегрели (поз. 3).
Хорошо виден пульный вход, в виде резкой ступеньки. От края среза до него порядка 3мм. Перепуск Ф3,5 мм, толщина отрезного диска 1,2 мм. Пуля должна встать на нарезы, ложем на это 2мм. Итого получаем минимальную длину носика досылателя, для данного не пиленого стволика, 3+3,5+1,2+2= 8,7мм. (это просто, для общего развития )
Делаем посадочное под барабанчик (поз. 5) и новую фаску (поз.4). Ствол у нас снят, лучше всего сделать фаску при помощи дремеля и отрезного кружка. Подробно методика будет описана позднее. При работе не забудьте поместить в ствол ватную палочку и пульку, юбкой наружу. Абразив в стволе нам без надобности. Если фаска делалась на максимальных оборотах, срез канала ствола получается чистым. При контроле ватной палочкой заусенцев не наблюдаем, но я все равно делаю финишную операцию. На карандаш наношу немного пасты гоя, разведенной машинным маслом до густоты сметаны. Карандаш в дульный вход и нажимая с усилием, рукой, делаем 10-20 оборотов. Вместо карандаша можно использовать шарик, жало паяльника и тд. Только теперь в шуруповерт и не нажимая, полируем кромку среза.
Ствол, в черне готов. Осталось по месту просверлить перепуск, проточить канавки под герметизирущие колечки и сделать новый пульный вход.
Немного по другому придется действовать, если вам попадется коробка ЗМЗ ранних выпусков.
Ревизия ствола:

: stvol-s2.jpg (150.87 КБ) 27264 просмотра

Где то до 93 годов, у ЗМЗ встречались коробки с пульным лотком. Ствол был только до пульного лотка.
Если коробка такая, то технология выбивания немного другая. Через кожаную прокладку, ствол зажимаем коробкой вертикально вниз в тиски, незабыв одеть на него предохранительную шайбу и втулку. Втулка сделана из обрезка лыжной палки, с внутренним диаметром чуть больше 13мм. и защитит ствол от повреждений при выбивании. Каким бы вы не были снайпером, а стволу молотком перепадет. Молоток берем полегче (0,5кг), при этом методе, резкость ударов важнее силы. Удары должны быть резкими и частыми, направлеными вдоль ствола.
Да и редки такие коробки. На 19 ижей, что прошли через мои руки, таких было всего две.
Коробка ЗМЗ:

: stvol-s3a.jpg (106.82 КБ) 27264 просмотра

Хартман

В помощь начинающим. Разборка винтовки.

Часть 3. Извлекаем трубу компрессора .

Данную операцию производить только при необходимости.
Для выпресовки нам необходим инструментарий:

: truba1.jpg (88.01 КБ) 27263 просмотра

Молоток, весом 1кг, стержень Ф5мм, стержень Ф15-20мм, передняя пробка от пластикого ижа и массивная железяка.
Я для выпресовки стволов и других работ использую кусок рельсы.
Предварительно готовим коробку. Снимаем все лишнее, УСМ, ствол и тд. Пшикаем ВДэшкой во все щели и отверстия. От души пшикаем со стороны трубы компрессора с задней стороны коробки, там зазор между трубой и коробкой порядка 0,25мм на глубину 30мм. Пшикнули в этот зазор и поставили коробку на передний срез отмокать.
Приступаем непосредственно к процессу.

: truba2.jpg (69.79 КБ) 27263 просмотра

Вставляем в отверстие фиксации задника стержень Ф5мм.
В трубу опускаем переднюю пробку от пластикого ижа.
Вставляем стержень Ф15-20мм в трубу, упираем коробку в масивную железяку и резкими сильными удароми выбиваем трубу.
Молоток должен быть не менее 1 кг. Удары резкими.
После того, как труба выйдет из коробки, вынимаем стопорный стержень и выбиваем пробку.
Пробку извлекаем через задний срез компрессора, т.к. она из сырого железа, на ней может оказаться наклеп и она может поцарапать трубу.
Осматриваем трубу и коробку.

: korobka.jpg (38.96 КБ) 27263 просмотра

На фото видно места неплотного сопряжения. Они более темного цвета. Идут от перепуска и до конца трубы компрессора. Тут у нас и будет травить. Это еще хороший ЗМЗэшный экземпляр.
По этому я рекомендую, в металлических ижах заделывать ступеньну в компрессоре эпоксилином. Убиваем двух зайцев - герметизируем стык коробка компрессор и убираем перепад диаметров в перепуске. Я всегда делаю перепуск конусным.
У меня сверло на конус 4,5, кончик 3,2. В ствол вставляю 3мм латунную проволоку и рассверливаю перепуск на конус. Забиваю ступеньку эпоксилином, потом (после затвердевания)конусным сверлом зачищаю лишний эпоксилин ручками.

: perepusk.jpg (25.01 КБ) 27263 просмотра

Перепуск готов, осталось зашлифовать эпоксилин.
Вот пожалуй и все.

Хартман

Глава II: В помощь начинающим. Готовим донора.

Часть1. Готовим донора.

Приступаем к подготовке донора.
Производим первоначальный осмотр и удаляем все очаги обнаруженной ржавчины. Ржавчину нужно удалять до блестящего металла, иначе пятно будет продолжать прогрессировать и винтовка будет стремительно ржаветь. Зашкуривание - крайний вариант для ржавых до безобразия винтов. Идем в лавку и берем бутылку. Млин - полож пиво на место! Нам нужна не та бутылка, нам нужен керосин. И еще нам нужна металлическая губка для мытья посуды. Не помешает и обычная. Вместо керосина можно использовать балистол или ВД40. Наносим состав на пятна ржавчины и даем покиснуть несколько часов. Металлической губкой убираем разбухшую ржу. Если пятно сухой ржавчины осталось, повторяем операцию до полного удаления ржавчины.
Если площадь ржавчины очень большая и воронение уже почти нет, есть смысл снять его окончательно. Продается много составов для снятия воронения, но цена у них… Идем в лавку и покупаем ксилит, который для удаления известкового налета. Налет пусть убирает жена на кухне, а мы им замечательно смоем воронение. Вроде и по хозяйству прогнулись и нам польза.
От ржавчины избавились, можно работать дальше. Для облегчения нашего нелегкого труда из подручных средств (трубки, стержни), создадим вспомогательный инструмент.

: 4instr.jpg (37.43 КБ) 27262 просмотра

Начнем с трубы компрессора. Первым делом снимаем острые края прорези изнутри и снаружи. Для этого воспользуемся плоским надфилем.

: 1.jpg (41.8 КБ) 27262 просмотра

Кромки убраны. Аналогичную операцию проводим с отверстием под зуб шептало, его можно обработать только изнутри. Для обработки краев круглых отверстий, можно использовать полукруглые надфили, боры для дремеля, а также абразивные насадки подходящего профиля. Я пользуюсь шабером, изготовленным из треугольного надфиля времен СССР. Окончательно доводим края прорези наждачкой, при помощи небольшой пластинки.
Переходим к посадочному месту задней пробки. Зачищаем изнутри края отверстий от штифта пробки и переходим к перепуску. От диаметра перепуска напрямую зависит энергетика нашей винтовки. Вот примерные параметры энергия - Ф перепуска - давление (от Кайнына).
3 дж - перепуск 1,5мм, давление 60 атм
7,5 дж - перепуск 2мм давление 70 атм
16 дж -- перепуск 3мм давление 110 атм
25 дж - перепуск 3,5мм давление 130 атм
Я делаю конусный перепуск, как советует Федор (Крюгер). Изготовление конического перепуска подробно описано в теме http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.ph ... 76#p484876 .
Данная операция позволяет дать прирост скорости до 10 м/с. Одновременно мы зачищаем отверстие перепуска.

: 5per1.jpg (47.4 КБ) 27262 просмотра

Для этого, снизу ствольной коробки сверлим технологическое отверстие Ф5мм. Одновременно с этой операцией, я сверлю отверстия крепления резика к коробке. В отверстиях, после сверления перепуска, нарезаем резьбу М6. Коробки у нас встречаются двуз видов, ИЗМЗ (боковые грани коробки имеют скос) и ЗМЗ (скос имеет только одна сторона). Направление канала сверления должно совпадать с диаметром трубы компрессора.
Сферической алмазной насадкой, снимаем острые края в трубе компрессора вокруг перепуска. Борцы с МО могут зашпаклевать дыру в компрессоре эпоксилином. Тщательно обезжириваем бензином или ацетоном поверхность дыры компрессора. Берем обрезок гладкого стержня подходящего диаметра. Диаметр зависит от размеров вашего перепуска. Для детского калибра лежит в пределах 3-3,7 мм. Если с диаметром перепуска перестараться, пуля начнет клевать в перепуск и резаться головой. Получите проблему, которую не так легко решить. Если у нас есть технологическое отверстие, то длинна стержня нам по барабану, если нет, то не более 23мм. Стержень должен иметь гладкую поверхность без утолщений на краях. Смазываем его очень тонким слоем силиконки и вставляем в перепуск. Делаем вспомогательный инструмент из жесткой проволоки, с кончиком ( примерно в сантиметр) загнутым под прямым углом. Им мы будем трамбовать эпоксилин. Очень плотно забиваем пространство между стержнем и стенками отверстия, убирая излишки. Надо, чтобы слой эпоксилина, только слегка возвышался над стенкой компрессора. Вытаскиваем стержень и даем эпоксилину схватится, примерно сутки.
Начинаем шлифовать трубу компрессора. Стачиваем наждачкой выступающий эпоксилин вровень с трубой компрессора. Берем трубку подходящего диаметра, чтобы с зазором входила в трубу компрессора. Для этого идеально подходит барабан от картриджа для лазерных принтеров.

: 3.jpg (44.84 КБ) 27262 просмотра

Делаем с одного конца узкую прорезь для наждачной бумаги. Берем наждачку, зернистостью примерно 400 и режем полоски по ширине прорези в приспособе. Вставляем наш девайс в трубу компрессора и совместив прорези на приспособе и трубе, вставляем наждачку в приспособу и начинаем туго наматывать ее до заполнения трубы компрессора. Лишнее отрываем. Трубу можно обильно смазать маслом, а можно шлифовать и насухую. Переодически поворачивая приспособу, возвратно-поступательными движениями, шлифуем трубу. Засалилась наждачка, сматываем с приспособы, вставляем засаленным концом и опять наматываем, и снова туды-сюды. Одной полоски у нас хватает на два подхода. Шлифуем до тех пор, пока поверхность цилиндра не станет без задиров. Нет смысла стараться полностью снять стиральную доску в трубе, нужно чтобы было гладко. Кстати она не от криворукости ижевцев, а по технологии, чтобы смазка на стенках держалась. Там где ходит манжета, цилиндр зеркало.

: 2.jpg (50.03 КБ) 27262 просмотра

Кстати, впервые мне попался железный ижик без дыры в трубе компрессора, брак наверное.

Я на всякий пожарный добавил картинку, как он выглядит на обычных ИЖиках.

Хартман

В помощь начинающим. Готовим донора.

Часть2. Дорабатываем досылатель.

Обычно мы используем стандартные досылатели с небольшой доработкой. Вся доработка заключается в проточке канавок под уплотняющие кольца. В большинстве случаев этого достаточно. Обычно используют кольца от китайских зажигалок по 5 руб (по 7руб кольца не те) или от карбюратора (регулировка качества смеси) от ВАЗ 08, ВАЗ 09 моделей.
Кольца от зажигалок тонкие, быстро изнашиваются, однако канавки под них делать проще. Можно даже просто надфилем проточить, зажав досылатель в дрель. Оправдано применение этих колец на ИЖ-61, там досылатель Ф4,5 и подобрать другие, проблематично.
Однако, если вы не произвели подготовку пульного лотка и канала досылателя, ваши резинки срежет махом.
На ряду с обычным досылателем, используются и трубчатые. Мнения об этом разные, тесты противоречивые. Сколько людей - столько и мнений.
У кого трубчатый прибавляет 5-10 м/с, у кого-то куча пропадает. Как заметил товарищ Майор, все зависит от захода на нарезы.

: bolt1.jpg (31.7 КБ) 27261 просмотр

: bolt2.jpg (36.95 КБ) 27261 просмотр

Иногда, при использовании магазинов уплотнительные кольца цепляют канал магазина, чтобы это исключить, их приходится сильно заглубить. Для обеспечения герметизации в этом случае нашли оригинальный ход. В канавке трубчатого досылателя сверлят отверстия Ф0,5-0,7 мм.
При выстреле, воздух распирает колечко, обеспечивая герметизацию.
Стандартный досылатель болтается в своем канале, как карандаш в стакане. С одной стороны это предотвращает заклинивание, с другой не всегда одинаково ставит пулю на нарезы. Чтобы уменьшить люфт досылателя, на заднюю часть я напрессовываю обрезок металлической трубки, подходящего диаметра. Конечно сначала нудно выбить рукоятку досылателя и штифт предохранителя. После запрессовке трубки в ней сверлим отверстие Ф3 и забиваем рукоятку обратно. Перед напрессовкой трубки, на досылателе сделайте метку, где находится отверстие под рукоятку, иначе при сверлении трубки можете не попасть в отверстие. Ну и необходимо обработать канал досылателя.
Канавки на досылателе можно сделать при помощи наждачного полотна, зажав досылатель в дрель. Иногда, на железных ижиках встречаются каленые досылатели, которые хрен чем возьмешь. Используйте досылатель от пластикового ижа, металл мягкий, да и одна проточка уже есть.

: bolt3a.jpg (31.36 КБ) 27261 просмотр

Точим канавки на досылателе.
1. Закрепляем дрель, например в тиски за рукоятку. Толстую часть досылателя зажимаем в патрон дрели. Берем деревяшку и на уровне досылателя, закрепленного в дрели, сверлим отверстие по диаметру тонкой части досылателя. Получили опору.
2. Одеваем нашу опору на тонкую часть досылателя и включаем дрель. У меня используются два покупных кронштейна для дрели. В один зажимаю дрель, другой используется как опора. В него вставляю круглые шайбы, толщиной 2 см из дерева или металла, с отверстиями под досылатель, ствол и т.д..
3, 4. Ножовочным полотном протачиваем канавки на нужную глубину.

: bolt3b.jpg (28.43 КБ) 27261 просмотр

5. Если нужно, расширяем канавки надфилем.
6. Канавки готовы. Можно одевать кольца.
7. Если кольца немного больше по размеру, подгоняем мелкой наждачкой до нужного диаметра.
Не забудьте смазать кольца силиконкой. Досылатель готов.
Дополнение тов. Майора (maior 0763):
Здесь еще хитрость есть - кончик носика надо закруглить. Я когда поставил и не закруглил, то когда досылатель закрываешь, кончик цепляет пулю и либо повреждает ее со стороны юбки, либо слегка ее проворачивает и опять же повреждает о нарезы. Потому поставили пулю, закрыли полностью досылатель, открыли досылатель, извлекли пулю и под лупу ее.

Переходим к пульному лотку и каналу досылателя.

Алмазной насадкой для дремеля (надфилем, шабером и тд) снимаем острые грани в пульном лотке и пульном входе. Не забываем и о заднем отверстии пульного лотка. Его лучше всего немного увеличить в диаметре, чтобы колечки свободно проходили через него под действием возвратной пружины. Я это делаю разверткой на 5,5 мм. Прохожу через канал досылателя конической частью развертки. Заход кончика развертки 3-5 мм в пульный лоток. Эту операцию, лучше проводить, когда досылатель уже полностью готов, периодически проверяя, как проходят уплотнительные колечки.

: 4a.jpg (39.38 КБ) 27261 просмотр

Полируем канал досылателя. Чем чище будет поверхность, тем дольше прослужат колечки досылателя без замены. Начинаю наждачкой №400, убираем глубокие царапины. Довожу №600-800.
Займемся каналом досылателя. Поверхность канала, обычно, представляет жуткую картину. Такое ощущение, что его сверлили тупым сверлом . У ЗМЗ, картина немного получше. В принципе, родной досылатель болтается в канале, как хрен в стакане, и все эти страсти ему почти не мешают. Но у нас то досылатель доработан и идет по каналу, как мордой по батарее отопления. Нужно шлифовать. Зачастую внутрь канала идут острые лохмы от фрезеровки прорези штифта предохранителя и ручки досылателя. Для проверки возьмите стержень Ф10 мм с плоским торцом без фаски и введите его в канал досылателя. В 8 случаях из десяти, в районе паза фиксации досылателя почувствуете резкое сопротивление. Пройдите внутренние края бором от дремеля, а потом зашлифуйте наждачкой. (***фото инструмента для работы***).
Сверлом снимите коническую фаску в заходе досылателя в пульный лотк, со стороны канала досылателя.
Вернемся к пульному лотку. Полируем канал пульного лотка (****Дать фото и описания используемого инструмента, технология полировки*****).
Ставим досылатель, запираем его, затыкаем перепуск в трубе компрессора пробкой из стирательной резинки (можно пальцем) и проверяем герметичность.
Самый быстрый и простой - метод товарища Майора, (**описать метод**)
Если вы некурящий, тогда сложнее. Мыльной водой или машинным маслом покрываем стык коробки и пульного лотка и со всей дури дуем в ствол, пытаясь рассмотреть, травит ли там воздух или все пучком. Также проверяем стык ствола и ствольной коробки. Не забудьте и уплотнение досылателя проверить. Если нигде не дует, то все замечательно, а вот если сифонит, то очень печально, придется выбивать ствол. Но к операции по выбиванию ствола вернемся позже, а пока считаем что у нас все хорошо.
Начинаем мучить ствол. В первую очередь фанатично чистим его с балистольчиком. Начинаем с латунного ершика и кончаем ватными палочками. Ватные палочки должны выходить из ствола практически чистыми. Ни в коем разе нельзя использовать родной шомпол. Купите нормальный - латунный. (***дать несколько фото***)
Начинаем гонять пульки по стволу. Прогнав пульку, вы почувствуете, как она ставится на нарезы, как идет по стволу и как преодолевает говночек, если конечно он есть. У нормальных ижевских стволов сначала будет резкое сопротивление при постановке на нарезы, потом до конца коробки пуля идет с сопротивлением, далее равномерно с небольшим сопротивлением до конца ствола. В конце может резко уткнуться в говночок. Он там, где ямка под фиксацию намушника. Конечно его можно отрезать, что даст прибавку в несколько м/с, но лучше сначала отстрелять на кучу и только потом принять решение. Это же касается и фаски.
Внимательно осмотрите пулю с помощью лупы. Нарезы должны быть четкими, как на головке, так и на юбке.
Проверяем как пуля встает на нарезы. Ложем пулю в лоток и закрываем досылатель. Открываем досылатель и шомполом выталкиваем пулю обратно. Внимательно осматриваем. Пуля может вставать только головой, а может и полностью, головой и юбкой. Как ставить пулю, выбор за вами. (***дать ссылку на топик майора по этому вопросу****)
Если пуля очень туго встает на нарезы, можно сделать более плавный заход. Делается конической частью развертки Ф4,5мм, и сверлом Ф5, специально заточеным на нужный вам угол (26-40 грабусов). Сверло должно быть очень острым. Сверло крутить ручками, не в коем случае не дрелью! Без снятия ствола, эту операцию можно проводить только длинным сверлом, вряд ли найдете развертку нужной вам длинны.
Потом обязательно полировать. Возможно придется удлиннить носик досылателя.

: 4b.jpg (28.34 КБ) 27261 просмотр

Полировка пульного входа.

Для полировки я использую латунный стержень Ф4мм с прорезью, на который туго наматывается ленточка из наждачной бумаги, шириной около 10мм. Наждачку брать на тонкой подложке. Я использую наждачку на 800. Стержень, как обычно в шуруповерт и вперед. Только на хвостовик не забудьте надеть кусочек кембрика, которым будете контролировать положение вашего инструмента относительно пульного входа.
Для очень качественных стволов можно дополнительно воспользоваться притирами. Притиры делаю из латунных стоек для компьютерной техники. У них уже есть резьба для накручивания на шомпол (на некоторых правда не метрическая, вот она нам и нужна). Притиры использую с углом 26 и 40 градусов (читал где-то на ганзах). Сначала притираем первым, затем вторым. Использую алмазную пасту для притирки клапанов. Операцию по притирке, производить ручками, меньше вероятность просадить ствол. Естественно постоянный контроль пульками. Очень рекомендуется снять острые края с перепуска, хотя бы со стороны пульного входа. Если ствол снят, проблем нет, шариковым бором 5сек. Если не снят, гемор.
Можно воспользоваться методом тов. Майора (maior 0763):
Если пуля жестко встает на нарезы я беру пруток от удочки - что бы не царапать внутри, длиной сан.30, наклеиваю наждачку - 300ку цилиндриком длиной 1см.
Отмечаю на коробке где перепуск и где начинаются нарезы.
Потом через досылатель вставляю и начинаю шлифовку где нарезы начинаются -делаю шуропевертом это мало оборотов.
Цилиндрик из наждачки, он сразу форму конуса приобретает. Иногда ее аж рвет о нарезы. Поменьше диаметром делаю.
Минуты 2-3 шлифую, потом пули загоняю.
Смысл вот в чем - сделать плавный заход. Я пробовал и разверткой и шарожками разными, но наждачкой лучше почему то. Металл не закатывается и нарезы нормальные получаются.

: 4c.jpg (27.01 КБ) 27261 просмотр

Хартман

В помощь начинающим. Готовим донора.

Часть3. Спусковой механизм.

Нам необходимо изменить геометрические размеры зуба шептало №2 и отполировать поверхности сопряжения с шептало №1, а также подобрать пружинки.
У шептало №2 пружинка для нас избыточно сильная, она прижимает зуб шептала к поверхности ударника со значительным усилием, что не способствует стабильности скорости. Первым делом укорачиваем зуб шептала. Ставим шептало №1 и №2, вместо штифтов используем винты М4. Вставляем в трубу ударник и с усилием прижимаем его к зубу шептало (шептало №1 должно стоять в боевом положении). Смотрим на сколько мм зуб шептало стопорит ударник. Еще раз обращаю внимание, что ударник прижимается со значительным усилием, при этом, он поднимается по зубу шептало и прижимается к верхнему краю трубы компрессора. Для уверенной постановки на взвод нам достаточно 1мм. Лучше это делать в несколько этапов. Сточили, поставили, поджали, посмотрели сколько еще можно сточить, сточили. Если перестараться, шептало будет запорото, досылатель начнет на него заползать. Не забывайте, что пара десяток зуба уйдет на шлифовку. Зуб подрезали, теперь будем исправлять его геометрию. Немного сделаем вершинку положе, боевая пружина у нас послабже. Заднюю кромку сведем к вершине, чтобы получился угол, а не трапеция.

: sm01.jpg (39.92 КБ) 27260 просмотров

риступаем к шлифовке. На ровную металлическую пластину ложем наждачку с зернистостью 200-400 и качающимися движениями шлифуем переднюю кромку. Нам нужно получить острый скругленный зуб. Чем меньше будет площадь зуба в контакте с ударником, тем стабильнее будет скорость. Не забывайте шлифонуть и заднюю кромку. После придания зубу нужной формы, переходим на более мелкие зерна 600, 1000, 2000. Нужно отполировать и поверхности сопряжения шептало №1 и №2. У нас была задача подобрать пружинку шептало №2 так, чтобы оно уверенно вставало на боевой взвод. При подборе, винтовка должна находиться шепталом вниз, иначе оно будет уверенно вставать на боевой взвод под собственным весом. Переходим к подборке пружины шептало №1. Нам нужно соблюсти баланс, чтобы шептало 2 не сильно давило на ударник, но и преодолевало силу трения о рабочую часть шептало №1. Если пружина шептало №1 будет сильная, то после нажатия на спусковой крючок и срыва шептала, при повторном взводе, оно не сможет преодолеть силу трения и постановки на боевой взвод не будет. Пружинки можно взять от шариковых ручек, только их надо сначала проверить. Измерили длину пружинки, сжали ее пальцами до смыкания витков, подержали секунд 10. Опять померили, если длинна не изменилось, можно использовать, если подсела, то нет. Раньше на шептало стоял регулировочный винт, который в процессе упрощения конструкции, был убран. В принципе его нетрудно сделать самому, просверлив посадочное гнездо под пружину и нарезав резьбу в шептало. Ну потеряете вы на этом полчаса. Для себя же делаем.

: sm02.jpg (98.2 КБ) 27260 просмотров

Собираем спусковой механизм. Финиш.

Хартман

В помощь начинающим. Готовим донора.

Часть 4. Делаем фаску.

Фаска служит для обеспечения одновременного схода пули с нарезов.
Значит торец ствола должен быть строго перпендикулярен каналу. Для изготовления фасок применяют острозаточенные сверла, шарошки сферические и конические, центровочные сверла и т.д. Однако применение этих инструментов требует определенного навыка, одно неловкое движение и фаска запората.
Рассмотрим два основных метода, позволяющих изготовить приличную фаску на коленке. Первый метод самый легкий, но требует снятия ствола. Второй без снятия, но более затратный по времени.
Инструмент, желательный для получения качественной фаски.
Дрель, ножовка по металлу, наждачная бумага различной зернистости, дремель, алмазная притирочная паста или паста гои. В качестве притиров можно использовать медные или латунные стержни со сферическим торцом. Подходят жало для паяльника, тов. Майор использует рукоятку взвода от КИТа, стальные шарики и тд. Ну и придется сделать несколько приспособлений, не очень сложных.

Фаски ижевских стволов:

: f01.jpg (24.42 КБ) 27259 просмотров

Начнем с операций общих для обоих методов. Режем ствол. Причин для обрезки ствола может быть масса, как избавление от чока, так и слишком глубокие повреждения дульного среза. Зачастую нарезы сходят на нет к дульному срезу, каверны и раковины в канале, пятна ржавчины, глубокая хреновая фаска. От побудительных причин зависит на сколько мы будем обрезать наш ствол. Я в свое время приобрел стойку для болгарки и не жалею. Помогает во многих операциях. Я режу ствол болгаркой. Если не злобствовать и резать в несколько подходов, то перегрева ствола не происходит, на металле отсутствуют следы побежалости. Если болгарки нет, ножовку в руки и вперед!
Как соблюсти перпендикулярность реза? Если у вас ижик металл, используйте в качестве кондуктора пирамидку. Великолепный результат. Если этого нет, оберните ствол полоской бумаги и закрепите ее изолентой. Ствол отпилен.

: f02.jpg (36.56 КБ) 27259 просмотров

: f03.jpg (40.93 КБ) 27259 просмотров

Торцуем ствол.

Нам понадобится приспособа для торцевания. Берем два обрезка доски, толщиной минимум 2,5 см и сверлим в них отверстие, чуток меньше 13мм, ствол в них должен заходить с ощутимым усилием. Скрепляем обрезки с боковинами при помощи шурупов.
Снимаем приспособу со ствола. К одной из сторон прикручиваем площадку из твердой фанеры, ламината или текстолита. Под нее будет подсовываться наждачная бумага. Я между шляпками винтов и площадкой ставлю довольно жесткие пружинки, которые дают возможность вставлять наждачную бумагу без откручивания шурупов. Обильно смазываем отверстия литольчиком, одеваем на ствол и крутим. Начинаем с крупной наждачки, доводим мелкой.
Другое дело! Осталось сделать фаску. Не проблема. Ствол у нас снят, в дрель его!
В изготовлении квазитокарника проявите смекалку и сообразительность. Можно и не использовать покупные кронштейны для дрелb. Например закрепить дрель за дополнительную рукоятку в тиски, а в качестве опоры использовать подходящую деревяшку. В деревяшке сверлим отверстие на 13 мм, литольчику в него, чтобы трение уменьшить.
В дремель отрезной круг, оборотов побольше, дрель на старт и тихонечко, без злобствования, держа диск перпендикулярно оси ствола снимаем фаску. Потом доводим фаску притиром с алмазной пастой или пастой гои. А что делать, если ствол в коробке? В дрель коробку не засунешь.
Тут мы пойдем другим путем.

: f04.jpg (45.07 КБ) 27259 просмотров

: f06.jpg (33.76 КБ) 27259 просмотров

Ствол, через кожаную прокладку в тиски. Берем полировальную пасту, шарик (я брал боеприпас для рогатки), дремель и вперед.
В дремель ставим резиновую фигню, предназначенную для колечек из наждачки. Винт из торца выкручиваем нафиг, хватит для нас силы трения. Тихонечко прижимаем резинку к шарику и включаем дремель. Давить не надо!
Главное, чтобы резинка захватила шарик и он начал вращаться. За счет центробежной силы, шарик центрируется в канале ствола, главное не применять силу. Полировка будет за счет скорости. Не в коем случае нельзя приклеивать шарик. Иначе у вал не будет самоцентрирования.
Эта скорость, правда, и нам проблем добавит. Одно неловкое движение и шарик полетит в непредсказуемом направлении. То же самое произойдет, если вы подведете к шарику уже включенный дремель. Пары подходов по 5-10 минут должно хватить. После каждого подхода производите визуальный контроль. Фаска должна быть равномерной, глубиной 0,2-0,3мм. Не забывайте подкладывать полировочную пасту. Ну и предварительно в канал ствола ватную палочку и пулю юбкой наружу. Абразив в стволе нам без надобности.
Финальный штрих - убираем микрозаусенцы с грани фаски. Заточенный в точилке карандаш мажем пастой гои и крутим в дульном срезе, прилагая довольно значительное усилие. Оборотов 10-20 будет достаточно, наша цель снять заусенцы, а не раздраконить ствол.

: f07.jpg (13.41 КБ) 27259 просмотров

Фаска тоже получилась чудненькая. Красота-страшная сила. Ай да мы молодцы!
Вот и все по этой теме. Буду рад, если это кому пригодится.

Хартман

Глава III: Общие доработки.

Часть 8. Ревизия КИТа и мелкие доработки.

Попал мне в руки КИТ, годовалый, слегка юзаный.
Приступаем к ревизии.
Начинаем с задней пробки. Откручиваем прижимную гайку и пытаемся круглогубцами извлечь корпус БК. Если ничего не получается, закручиваем гайку на место и ослабляем на 3-5 мм. После чего дунем из баллона в резик. С легким щелчком, корпус БК выскочит со своего посадочного места. Иногда, особенно если использовалась некачественная силиконка, корпус БК прикипает к пробке.

Бывает и такое:

: sedlo.jpg (31.49 КБ) 27258 просмотров

Так ведет себя силиконка с тефлоном, под действием высокого давления.
Дальше можно разбирать в любой последовательности, но я настоятельно рекомендую предварительно ознакомиться видеоинструкцией Федора -
Разобрали все что можно.

Передняя пробка.

Передняя пробка старой конструкции - добавляем стравливающий винт. Сверлом 1,3 мм сверлим отверстие до пересечения с каналом манометра. Рассверливаем его до Ф5 на глубину 7мм и нарезаем резьбу М6. Сначала делаем заход обычным метчиком и дорезаем метчиком для глухих отверстий. У обычного №2 срезаем заходный конус.

Передняя пробка:

: 1pr1.jpg (44.85 КБ) 27258 просмотров

Герметизировать можно либо фторопластовым диском либо шариком. Берем шарик Ф2-2.5 мм , ложем его в углубление и через стержень наносим резкий и сильный удар молотком. Закручиваем винт.
Переходим к герметизации манометра. Колечко герметизации слиплось в блин. А ну эти колечки нафиг - ставим фторопластовый диск.
Можно вырезать острым ножом, можно попытаться ножницами. А можно сделать приспособу. Берем циркуль балеринка с двумя иглами. Одну иглу затачиваем и используем в качестве резака. Можно просто грубо вырезать диск с запасом, просверлив по центру отверстие Ф4. И зажав на винте через 2 шайбы, с помощью дрели, довести до нужного размера.
Дополнение тов. Майора:
(Поместить фото)
С внутренней стороны передней пробке, в канале, который идет к манометру нарезана резьба..
Я туда вкручиваю болтик с баааальшой шляпкой.
Для чего это нужно?
Во первых, как дроссель к манометру. Если под манометром фторопластовое уплотнительное кольцо, то манометр легко откручиваеься от руки и тихооонько так травит, благодаря дросселю..
Во вторых, этот болт поджимает своей шляпкой винт заправочного клапана, законтривает его и предотврашает самопроизвольное раскручивание. Было у меня 2 раза такое - раскрутился впускной клапан.
С передней пробкой закончили. Переходим к задней пробке.

Задняя пробка.

Так, пружинка немного поржавела, какой то непонятный налет. Клапан тарелка по плоскости. Все чистим, промываем. Смотрим седло клапана. Берем наждачку 2000-2500, отрезаем кусочек, по размеру карманного зеркальца. Ложем наждачку на зеркальце и круговыми движениями, слегка прижимая полируем плоскость седла клапана. Меняем клапан на сферу по плоскости. Притираем. Для притирки разводим с маслицем пасту гои до густоты сметаны, мажем седло и зажав клапан в дрели, начинаем притирать. Давить не надо, просто слегонца прижимаем. Седло притерто.
На форуме неоднократно упоминалось, что резиновое колечко - причина нестабильности первых выстрелов. Заменяем его на фторопластовое.

Делаем приспособы и изготавливаем фторопластовое кольцо:

: 2pr.jpg (39.85 КБ) 27258 просмотров

Острым ножом отрезаем пластинки фторопласта, толщиной 2мм. У меня из 8 пластинок идеальных получилось 3. Берем обрезок трубки Ф6мм. Я брал колено от телескопической антенны. Поковырявшись в винтах, нашел втулку на М3 диаметром Ф6мм. Зажав в дрель, примерно наполовину длинны, подогнал диаметр под внутренний размер трубки и напрессовал на него наш обрезок (иначе, при попытке зажать в дрель тонкостенную трубку, ее просто сожмет, да и готовые диски через отверстие втулки можно выталкать наружу). Установив нашу приспособу в дрель, нарезаем фторопластовые диски.
Берем пластинку из любого металла толщиной 3-5мм. На фото в железке много дырок. Не обращайте на них внимание, это мой универсальный кондуктор. Удобно, накинул на стержень нужное отверстие и сверло точно по центру.
Сверлим в ней отверстие Ф1,9мм. Рассверливаем его на глубину 1-1,5мм до диаметра нашего колечка. У меня получилось 5,8мм. Вставляем диск в углубление и прижав к деревяшке, через отверстие сверлом 1,9мм, сверлим диск. Итак, мы наготовили себе колец на всю оставшуюся жизнь.

Делаем колечки:

: 3pr.jpg (39.77 КБ) 27258 просмотров

Собираем клапан.

Исходя из прошлого опыта настроек, я сразу поставил на клапан шайбочку, чтобы усилить пружину БК. Промываем цилиндр резика от всякой фигни, если не хотите, чтобы в один прекрасный момент, она попала под клапан.

: 4pr2.jpg (39.11 КБ) 27258 просмотров

Смазываем и собираем. При сборке не забудьте совместить отверстия в пробке и корпусе БК. Перед сборкой смажьте литольчиком рабочую поверхность БК, это особенно актуально для тех, кто забивает насосом, При пустом резике, клапан не всегда надежно закрывается. После сборки нанесите пару легких ударов по штоку БК и плоскогубцами поверните клапан за шток, только аккуратно. Все. Резик можно забивать.
После забивки проверям резеруар на утечки.
Берем бутылку от минералки, отрезаем верхнюю часть, наполняем водой чуть больше половины и опускаем в воду наш резервуар. Сначала передней пробкой, затем задней. Перед операцией, обратите внимание на стекло манометра, если на нем есть отверстие, заклейте его прозрачным скотчем. Иначе вода попадет внутрь манометра. Если у вас есть утечка, вы увидите цепочку пузырьков.

Устраняем причины утечек.

Передняя пробка:
Из под манометра - заменить уплотняющее колечко. Поставить (при желании) фторопластовое.
Из корпуса манометра - Заменить манометр. Обращаю внимание - если манометр в PSI, резьба G 1/8. Если в барах, то М10Х1. Учитывайте это при покупки нового манометра. В принципе эти резьбы условно совмнстимые, но при установке манометра с другой резьбой, рекомендую пройти посадочную резьбу метчиком или леркой.
Из заправочного порта - С внутренней стороны пробки находится обратный клапан, представляющий из себя винт в потай на М4 и резиновое колечко. Основная причина течи - попадание мелкого мусора под колечко. Отвинтить винт, протереть все поверхности. Осмотреть колечко и при необходимости заменить. Собрать клапан. Завинтить винт до косания резинкой пробки и сделать еще пол оборота.
Между пробкой и трубой резервуара - заменить уплотняющее колечко.

Задня пробка:
Между пробкой и трубой резервуара - заменить уплотняющее колечко.
Из отверстия перепуска, между штоком клапана и прижимной гайкой - Проверить уплотняющее колечко на корпусе БК (ближе к седлу). При необходимости заменить. Проверить клапан и седло на наличие мелких царапин и посторонних включений. Притереть клапан, отполировать седло.
Между пробкой и прижимной гайкой, а так же из перепуска - Проверте колечко, между прижимной гайкой и корпусом БК. Возможно при сборке вы его повредили о резьбу пробки. Ближнее колечко прижимной гайки повреждается очень редко.

Хартман

Общие доработки.

Часть 9. Ставим КИТ.

Устанавливаем КИТ на пластик.

Для пластика, скорее всего, никаких проблем не возникнет. Все встанет с полпинка.
Одеваем на ствол наствольную планку. Если не идет, причина скорее всего в краске. Уберите краску с внутренней поверхности планки.
Вставляем резервуар. Не забудьте убрать скотч с отверстия перепуска и смазать колечки. Вставляем резервуар и прихватываем винтами, но не до конца.
Одеваем восьмерку. Ослабляем стягивающий винт восьмерки и одеваем на резервуар. Колпачок передней пробки можно снять. Не идет, причина в краске. Так же причина может быть в накатке на конце резьбы ствола. Она может быть больше 13 мм. Спиливаем накатку до 13 мм.
Одеваем модер. Не забудьте выкрутить фиксирующий винтик. Если не идет задняя пробка модера, причины выше. Если модер не хочет садится на ствол рабочей частью, снимаем модер и за допмодер извлекаем рабочее тело. Одеваем тело на ствол и смотрим, что мешает правильной посадке. Посадочное место модера имеет два посадочных диаметра. Ф13 для железного и уменьшенный диаметр для прохождения участка с резьбой М12Х1. Бывает, что модер застревает на накатке в районе отверстия фиксации. Пройдитесь наждачкой по внутренней поверхности рабочего тела модера (не забудьте перед операцией извлечь резиновое колечко).
Дорабатываем до полной посадки модера на ствол. Отметьте на стволе местонахождение отверстия фиксации модера и сделайте углубление сверлом Ф4. Иначе при увеличенном расходе, в один прекрасный момент можете получить миномет. Модер не должен болтаться на стволе. Собираем модер и одеваем на ствол.
Ставим ударную группу. Откручиваем у ударника взводную рукоятку, если скользит, оберните мелкозернистой наждачкой. Установите ударник и затяните до отказа рукоятку взвода. Плохо закрученная рукоятка, разобьет отверстие на ударнике и получите проблему.
Ставим механизм поджима. Винтик крепления втулки поджима заменяем на более короткий или укорачиваем на 1,5-2мм. Он не должен мешать винту регулировки поджима. По умолчанию ваша ружбайка выдаст больше 300 ананасов на пальму.
Ставим задник, прикручиваем приклад, Устанавливаем положение восьмерки относительно ложа, затягиваем винты крепления резервуара и восьмерки. Не надо чрезмерно тянуть винты, может закусить. Рекомендую все винтики перед закручиванием смазать литолом. Винтовка собрана, можно переходить к этапу настройки или стрельбе. Это уже ваш выбор.

Устанавливаем КИТ на железный ИЖ.

Самая распространенная проблема, несовпадения крепежных отверстий резика и коробки. Надо еще учитывать то, что внутренний диаметр компрессора железного больше пластика, а КИТ заточен под пластик. Задняя пробка встает с некоторым люфтом. Для устранения люфта подматываем под кольца фумку, алюминиевый скотч, ставятся прокладки из пластика от бутылок внизу коробки и т.д. Все это, в принципе не нужные телодвижения, идущие от первых моделей китов.

: sb1.jpg (36.48 КБ) 27257 просмотров

Сейчас киты идут с колечком вокруг перепуска. Этого колечка вполне достаточно для надежной герметизации перепуска, если крепить пробку двумя дополнительными винтами с низу коробки (смотри тему подготовка донора).
Вставляем резервуар (скотч с перепуска не снимаем), выравниваем, сверлом Ф4,8 (чтобы не закосячить резьбу) делаем углубления в пробке, глубиной около 1,5-2мм. Извлекаем резик и рассверливаем углубления сверлом Ф5,8. Ставим резик на место и крепим его двумя винтами снизу. Смотрим отверстия крепления в коробке. Сверлом Ф5, проходим через коробку на глубину крепежных отверстий в пробке. Нарезаем резьбу метчиком М6 (не снимая резика). Делаем из метчика №2, метчик для глухих отверстий, срезав конический заход на резьбу. Проходим резьбу в коробке и пробке. Если вас напрягает изготовление метчика, то перед нарезанием резьбы в коробке извлекаем резик. Нарезаем резьбу в коробке, а отверстие в пробке рассверливаем сверлом Ф5,8мм. Убираем скотч с перепуска, смазываем колечки смазкой, вставляем резик на место и крепим винтами.
Второй неприятный момент, труба компрессора имеет немного другой угол наклона, резик и ствол смыкаются. Здесь нам придется немного поработать напильником.

: sb2.jpg (10.15 КБ) 27257 просмотров

: sb3.jpg (28.98 КБ) 27257 просмотров

: sb4.jpg (11.29 КБ) 27257 просмотров

Лунообразно стачиваем верхнюю сторону пробки до выравнивания резика в коробке, постоянно контролируя процесс. Можно конечно было подточить пробку и спереди, но тут может подкрасться северный пушной зверек, в виде того, что в восьмерке не совпадут посадочные места. В этом варианте, крепеж дополнительными винтами снизу обязателен. Я вообще, для себя, взял за правило крепить резик, только с допвинтами.
Крепеж винтов в коробке, тоже рассверливаю, даже когда он совпадает.

: sb5.jpg (23.5 КБ) 27257 просмотров

У железных ижиков проблема может быть в большем диаметре ствола, иногда доходит до 0,15мм. Нам повезло, три ствола и все в пределах нормы. Также бывает наплыв металла, когда тупым резцом делали внешнюю фаску на стволе или делали тупым сверлом ямку фиксации намушника.. Наплывы особенно часто бывают вокруг углубления винта фиксации мушки. В первую очередь проверить присутствие наплывов и устранить их напильником, наждачкой и тд. Только после этого начинаем шлифовать планку, восьмерку и модер для посадки на ствол. Я для снятия краски с восьмерки и наствольной планки использую регулируемую развертку 12,5-14мм.
Одеваем наствольную планку, восьмерку и модер. Не одеваются - смотри краску.

: sb6.jpg (30.24 КБ) 27257 просмотров

Так же причина может быть в накатке на конце резьбы ствола. Она может быть больше 13 мм. Спиливаем накатку до 13 мм.

Одеваем модер.

Не забудьте выкрутить фиксирующий винтик. Если не идет задняя пробка модера, причины выше. Если модер не хочет садится на ствол рабочей частью, снимаем модер и за допмодер извлекаем рабочее тело. Эту операцию рекомендую производить в любом случае. Алюминий, металл мягкий и очень любит тянуться за инструментом. Получаются заусенки в пулевом канале модера. Хорошо если мелкие, их срубит первыми выстрелами, а если просто пригладит? Вы очень долго будете удивляться, почему ваш ижик так странно стреляет. Внимательно все осмотрели, где нужно зачистили. Одеваем тело на ствол и смотрим, что мешает правильной посадке. Посадочное место модера имеет два посадочных диаметра. Ф13 для железного и уменьшенный диаметр для прохождения участка с резьбой М12Х1. Бывает, что модер застревает на накатке в районе отверстия фиксации (пройдитесь напильником по накатке). Пройдитесь наждачкой по внутренней поверхности рабочего тела модера (не забудьте перед операцией извлечь резиновое колечко).
Не перестарайтесь, можете прослабить и получить головную боль. Купите сверло 13,1 и пройдите посадочное место. Только учтите, что модер универсален и имеет ступеньку в диаметре, для посадки на ствол с резьбой.
Если вы пройдете сверлом на всю глубину, ствол перекроет отверстия сброса воздуха и эффективность модера рехзко упадет (лучше помаленьку наждачкой, со сверлом можно пролететь и прослабить посадку). Ставим колечко на место, смазываем, собираем модер.
Если пули цепляют модер.
Можно рассверлить отверстия без видимого ухудшения работоспособности. Выходное отверстие модера и посадочное допмодера рассверливаем до Ф6,5мм, выходное допмодера Ф7мм.

: sb7.jpg (36.25 КБ) 27257 просмотров

: sb8.jpg (41.81 КБ) 27257 просмотров

Ставим ударную группу.

Устанавливаем ударник, закручиваем до упора рукоятку взведения.
Нажимаем на спуск, оттягиваем шептало №2, и вставляем под него стопор. Шептало должно легко оттягиваться, с небольшим сопротивлением, для этого мы и подбирали пружинки. Чем меньше шептало будет давить на ударник, тем стабильние будет скорость. В качестве стопора может служить гвоздик, винтик, любая хрень, которая не позволит шептало, сунуть свой клюв в трубу компрессора. Начинаем двигать ударником вперед-назад. При этом тяним рукоятку на себя, отжимаем от себя, тянем вверх и вниз. Нигде не должно быть заеданий и заметного сопротивления движению.
Освобождаем шептало. Ставим ударник на боевой взвод и давим за рукоятку вперед, имитируя пружину. Нажимаем спуск. Ударник должен легко соскочить с шептало. Поводите ударник с упертым в него шептало, стараясь, чтобы оно не соскочила с ударника. Ударник должен двигаться легко и без рывков. Если не так, снимайте шептало, полируйте клюв. Разбирайтесь, где собака порылась.
Ставим устройство поджатия пружины.

: sb9.jpg (38.57 КБ) 27257 просмотров

Винт крепления стачиваем по длинне. Самый простой способ, накручиваем на винт гайку и стачиваем на точиле или напильником. При откручивании гайка подправит повреждения резьбы. Выкручиваем винт поджима пружины до образования люфта ударника, примерно 1мм. ТЕ устанавливаем выбег ударника 1мм, по умолчанию ход ударника около 17мм.

Теперь нам нужен буфер, по которому будет стучать ударник. Иначе ударник будет долбить рукояткой взвода о трубу компрессора. У меня для этого дела лежит пробка от пластикового ижа, на которую приклеен кусок ластика. Вдвигаю ею на нужную глубину и никаких проблем. Теперь можно пощелкать ударником. Взвели, нажали спуск, если нужно подрегулировали.

И последний штрих -пара винтиков под занавес.

: pl12.jpg (28.93 КБ) 27257 просмотров

В родном ложе, как не крепи, а задник болтается. Некоторые подматывают на задник скотч, идут на другие ухищрения. Я поступаю проще. Измеряю расстояние от штифта фиксации задника, до отверстия оси трещетки. Ставим задник, отмечаем расстояние и сверлим сверлом Ф3,2 отверстие сквозь трубу компрессора и задник. Снимаем задник, в компрессоре рассверливаем до Ф4,2.
В заднике нарезаем резьбу М4. Собираем, затягиваем винт. Приклад сидит, как влитой, не шелохнется.
А вот про свой винтик расскажет тов. Майор:
«Обратил внимание на одно обстоятельства которое может существенно влиять на стп, причем очень важно это для тех у кого ижик металл и прицел стоит на коробке, а ложе родное.
Просвет между модером мастера и резиком очень мал -1-2 мм.
При нагревании на солнце пластик начинает играть и модер касается резика.
Когда мы начинаем стрелять - левая ладонь лежит снизу на цевье, цевье чуть приподымается вместе с резиком и начинает подымать ствол. В результате играет стп.
Как лечить?
Это дополнительный винт сзади ручки приклада.
Я ставлю винт что удерживает уг в цилиндре и потом снизу сверлю насквозь пластик - цилиндр - втулка уг.
Потом снимаю пластик, рассверливаю его побольше и делаю потай. Собираю.
Этот винт подтягивает пластик и оттягивает вниз резик.»

Можно опробовать ваш крюгерган пробным выстрелом.

Хартман

Общие доработки.

Часть 9. Ложе для Крюгергана.Пилим пластик.

Итак, железо у нас собрано, КИТ установлен, пора заняться ложем.
Пилить можно по-всякому, обломками пилок по металлу, ножовками, электролобзиками и тд. Можно даже выгрызать стамеской или паяльником. Результат будет соответствующий.
Я человек по натуре ленивый, поэтому пошел в магазин инструментов и прикупил дисковых отрезных фрез. Сделал для них оправки в дрель и избавился от лишних проблем.
Что нам понадобится из инструмента?
Дрель с насадкой из фрезы, сверла Ф3, Ф5, Ф10мм, Ножовочное полотно, пилка по металлу или электролобзик, коронка для дерева на 38мм, стамеска, ножи, напильники, наждачная бумага (очень грубая и помельче), обрезок трубы Ф40мм и самое главное терпение.
Сначала делаем разметку. Кстати для нового и старого пластика немного разная.
Старый пластик находится, как бы правильно сказать, в напряженном состоянии. После удаления верхний части он, как немного раскрывается, расходится в стороны.

: pl02.jpg (80.69 КБ) 27901 просмотр

Для пластиковых ижей чертим линию от края пластика, чуть выше линии перехода из вертикали в верхний скос (для пластика от металлических на 3 мм выше) до начала верхней кромки первого ребра.

Приступаем к работе:

: pl03.jpg (39.2 КБ) 27901 просмотр

1. Делаем фрезой пропил до ребер.
2. Между первым и вторым ребром, тонким сверлом, сверлин ряд отверстий, чтобы мы могли просунуть туда полотно пилки.
3. Электролобзиком (я ленивый) делаем пропил между ребрами до передней стенки коробки. Делаем пропил от верха передней стенки коробки, до нашего пропила. Аналогичный пропил делаем вертикальный от верха ложа к стыку наших пропилов (переход пропила между ребрами и верхней части ложа).
4. Безжалостно вырываем переднюю часть ложа (сродни подвигу Геракла, раздирающему пасть льва) и часть с ребрами.

: pl04.jpg (46.34 КБ) 27901 просмотр

5. Делаем вертикальные пропилы вдоль до передней стенки коробки. Сверлом Ф10 сверлим отверстие между пропилами, примерно отступив 5 мм от стенки коробки. Оставшаяся перемычка послужит для предания дополнительной жесткости ложа.
6. Выламываем остаток пластика.
7. Отступив, примерно 10мм от верхнего края коробки, точно по середине, сверлим отверстие Ф5мм, для фиксирующего сверла коронки.

: pl05.jpg (42.95 КБ) 27901 просмотр

8. Выгрызаем коронкой переднюю стенку коробки.
9. Вот как чудненько все получилось.
10. Срезаем верхние остатки передней стенки, спрямляем и делаем канавку в нашей перемычке (ширину перемычки делаем примерно 5м, заглубляемся на 3мм).

11. Обернув трубу грубой наждачкой и двигая ее вперед-назад, спрямляем все неровности.

: pl06.jpg (39.96 КБ) 27901 просмотр

12. Там, где у нас находится отверстие крепления ложа к пирамидке, делаем пазы под восьмерку.
13. Подгоняем посадочное место задней пробки в ложе.

: pl07.jpg (36.12 КБ) 27901 просмотр

14. Примеряем железо к ложе, подгоняем, примеряем и тд.
15. Подогнаным ложе будет, когда без усилия совместятся крепежные отверстии винтов крепления коробки.

: pl08.jpg (36.47 КБ) 27901 просмотр

16. При нашем художественном выпиливании, передней заглушке пришел кирдык. И чтобы не уподоблять наше ложе детскому совочку и не цеплять им всякий мусор, сформируем свою заглушку. Вылепим из эпоксилина передний буртик (у меня спереди, между краев ложа и резиком образовался небольшой зазор) и вдоль верхнего края. Обернули резик полиэтиленом и установили в ложе. Сформировали влажным пальцем заглушку и бортики. Убрали железо и поставили ложе в сторонку, часов на 12 (Эпоксилин должен отвердеть).
17. Напильником, наждачкой, любым удобным для вас способом, срезали лишний эпоксилин и зашлифовали.
18. Оклеили пластик малярным скотчем, и из баллончика покрасили эпоксилин матовой черной краской.
19. Вроде неплохо получилось.

: pl09.jpg (37.69 КБ) 27901 просмотр

: pl10.jpg (11.42 КБ) 27901 просмотр

20. Винтовка в нашем ложе.

: pl11.jpg (22.89 КБ) 27901 просмотр

Щелей между резиком и ложе нет.

Хартман

Общие доработки.

Часть 10. Настройка КИТа

Начнем с авторитетных мнений гуру надерганых в свое время на ганзах. Авторство, к сожалению не сохранил.
Выдержка №1
"1. Чем сильнее пружина клапана, тем плато более "плоское". Так же билее сильная пружинка клапана двигает плато в область низких давлений.
2. Ход штока - чем больше (минимум 3 мм, желательно 5..6) тем большую скорость получить можно, оставаясь в плато.
3. Чем легче ударник, тем быстрее он движется, тем короче фазы открыти/закрытия клапана у меньше расход на джоуль.
4. При увеличении скорости (поджимая пружину ударника) плато двигается в сторону высоких давлений.
5. Уменьшение массы ударника влияет аналогично увеличению жесткости пружиины клапана. Лучше приводить массу ударника хотя бы к 25..35 граммам. Но чем меньше его масса, тем больше ход должен обеспечивать шток клапана, иначе скорость в плато упададет.
6. Увеличение хода штока способствует большей спостобности системы к саморегуляции. Это основной параметр, Клапан с ходом штока 6 мм и мощной пружиной настраивать одно удовольствие - он всегда настроен.
7. На пружинку ударника требования такие. Первое, основное - что бы ход ударника был поменьше, тогда выстрел скорее происходит и точность повыше. Т.е. достаточно жесткая, что бы разогнать ударник."

Выдержка №2
"Если я понимаю правильно то:
- увеличение массы ударника при прочих равных условиях приводит к увеличению энергии выстрела, увеличению расхода и смещению плато в сторону высоких давлений
- увеличение поджима пружины ударника - эффект тот-же но расход увеличивается меньше
- увеличение поджима (замена на более жесткую) пружины боевого клапана приводит к смещению плато в сторону более низких давлений, уменьшению энергии выстрела, соответственно уменьшению расхода.
Чего я не знаю:
- как влияет на эти параметры ход ударника
- степень жесткости пружины ударника и боевого клапана (при одинаковой силе сжатия)
- параллельное увеличение/снижение поджатия пружин ударника и клапана (вероятно параллельное увеличение поджатия двух пружин уменьшает чувствительность системы к массе ударника?)"

Выдержка №3
"Масса ударника.
Увеличение приводит к сдвигу плато в сторону больших давлений, увеличению энергии выстрела, уменьшению разброса по скоростям и увеличению расхода. На количество выстрелов в плато влияет слабо.
Ход ударника.
Увеличение действует аналогично увеличению массы плюс ухудшается кучность из-за большего промежутка времени между спуском и выстрелом.
Поджатие пружины ударника. Аналогично увеличению массы ударника, плюс позволяет устранить затяжной ваыстрел.
Масса штока клапана.
Увеличение приводит к большему расходу, большей энергии выстрела.
Перепуск.
Увеличение приводит к росту энергетики на плато, не влияя на положение плато.
Возвратная пружина клапана.
Усиление приводит к уменьшению расхода, мизерному падению энергии выстрела, но значительному расширению плато.
Объем клапана. Увеличение улучшает стабильность выстрела и поднимает потолок по скоростям.

Если хочется плато опустить, выровнять и поднять скорость, нужно соответственно уменьшить массу ударника и уменьшить ход ударника, усилить обратную пружину клапана и расширить перепуск."

Это общие рекомендации, а вот практические советы по настройке, нам даст тов. Майор.
Немного о терминах:
Ход ударника - расстояние, которое проходит ударник с момента постановки на взвод и до касания штока.
Выбег - свободный ход ударника между полностью разжатой пружиной и штоком клапана.
Плато - диапазон давления при котором скорость пули изменяется в определенных пределах (5 м/с, 10 м/с)
Коридор - диапазон изменения скорости в плато от минимального до максимального. (5 м/с, 10 м/с и тд)
С какого то давления, начинается плавное снижение скорости.
Например у кита на иж, как правило, со 160 бар и до 100.
Принято так что если плато в 10 метровом коридоре, то это нормально.
Итак на 160 барах мы имеем скорость предположим 280. начинается снижение до 270 на давлении 100. Можно и на этом давлении стрелять, но зачем?
Мы начинаем закачивать больше 160 бар, до тех пор, пока скорость не станет 270. Этим мы добиваемся большего количество выстрелов.
У нас получается на 180 барах 270м/с, потом на 160 барах 280м/с и плавное снижение до 270м/с на 100 барах. Это справедливо не только для Ижей, но и практически на всех РСР винтовках.
Рабочий диапазон от 180 до 100 бар, плато в 10 метровом коридоре и пик горба на 160 барах.
Вчера весь день возился с ижиком, благо что кит пришел.
Интересное заметил. Итак выбег ударника в 1 мм и не более 1.5мм, дает оптимальный расход. Что увидел - при таком выбеге ударника у меня ход получился 14 мм, это на новой пружине. Скорость - д70-д80, пулей 0.68 грамма
Сделал ход ударника 15 мм, естественно выбег стал 2 мм. Уменьшил его до 1 мм путем поджатия болта, получил скорость д80-д90, при расходе -11 куб на дж.
Ход ударника 17 мм, выбег 1 мм - скорость т00, при расходе 12 куб. Плато, естественно, в 10 м. коридоре. Рабочее давление от 170 и до 100 бар.
Поджатие пружины клапана значительно расширяет плато и немного сдвигает плато вверх. Вообще то, поджатие должно сдвигать много, но весь фокус в том, что на новых комплектациях (с мая 2011г.), мастер увеличил посадочное место под пружину. Она стала длиннее, потому поджатие должно быть больше, чем на старых.
На старых шайбочка в 0.5 мм, давало уход плато вверх по давлению на 20 бар.
На новом у меня, шайбочка 1 мм дало всего 10 бар.
Поджал пружину БК на 2.5 мм, плато с 170 до 100 бар, скорость д65-д75, кол-во выстрелов - 75. Для достоверности откинем 5, в общем итоге - 70 выстрелов.
Причем при ходе ударника в 13 мм получил обратное плато, пик приходится на 130 бар, Плато выглядит так - до 160 бар 13 выстрелов - поднятие скорости с д65 до д72.
Затем 40 выстрелов ровных таких. Потом опять поднятие на 130 барах до д75 и постепенное снижение до д65

: podzhim.jpg (18.95 КБ) 27900 просмотров

Поджимал пружину так: взял старый клапан, сточил рабочую часть до 2 мм и вставил в заднюю часть пружины БК.

Вывод:

Для начальной настройки выставляем ход ударника 15мм, выбег ударника не более 1.5мм(если больше - нестабильная скорость), поджим не более 1мм (если более - перерасход) дает оптимальный расход.
Но это не догма. Для различных экземпляров винтовки ход может лежать в пределах от 13 до 20мм. Каждая винтовка настраивается индивидуально.
Расход около 10 куб/дж.
Я держу расход в 1 атм на выстрел и считаю что это неплохие результаты.
Выстрелов в плато, порядка 70-75.
Успехов в настройке!

Можно конечно получить и большее количество в плато.

: k3_14mm10m.jpg (146.96 КБ) 27900 просмотров

1 выстрел в 10 метровом коредоре. С одной стороны отлично, но с другой. Настройки системы находятся в пограничном состоянии. Наша винтовка будет реагировать на изменение атмосферного давления, влажность и температуру. А нам нужен винт, а не погодная станция. Для надежной эксплуатации в полевых условиях необходимо увеличить расход до 9,5-10,5 куб/дж.

Немного наблюдений.

Недавно много стрелял, вдумчиво, и вот что заметил.
Из моего ствола пули и люман, КПэшки и даже жсбшки (0.68 грамма) полетели так:
д40-д60 - куча формат а4
д60-д80 - куча 20 мм а иногда и лучше.
д80-т00 - куча а4
т00-т20 - опять 20мм
Дистанция 50 метров. прямоток. С? ХЗ с чем это связано, но именно 20 метров между сеяньем и кучей.

Еще плато зависит от толщины носика досылателя: толще носик - выше плато.
И что самое интересное, плато ровнее. А вот почему? На основе этого, появилась такая дикая мысль, просверлить сбоку коробку до перепуска, нарезать резьбу и болтиком регулировать его диаметр.

Хартман

Общие настройки.

Часть 11. Настройка редуктора.

Очень часто тема пестрит вопросами:
Зачем нужен редуктор? Какой лучше? Встроенный или проставочный? И так постоянно.
Действительно, а зачем он нужен, этот редуктор.
Попробую объяснить на пальцах. Редуктор, как бы разделяет наш резервуар на две части, большую и меньшую. В меньшей части у нас постоянное давление, на которое настроен редуктор. Давление упало (при выстреле), редуктор открывается и поднимает давление до необходимого. Так будет до тех пор, пока давление в обоих частях резервуара не сравняется. Далее редуктор перестанет работать и давление в обоих частях будет падать одинаково, т.е. начинается прямоток. Меньшая часть резика, называется заредукторной и характеризуется заредукторным объемом. Величина заредукторного объема постоянна и зависит от конструкции редуктора.
Чем большая скорость нам нужна и чем тяжелее пуля, тем больший объем воздуха нам нужен при выстреле. В какой то момент в редукторном варианте мы не сможем увеличить скорость пули используя поджим пружины. Те, объем заредукторного мы использовали, клапан редуктора имеет инерционность и мгновенно поднять давление не может. Выпускной клапан не может быстро закрыться под действием пружины ударника и воздух бесполезно выходит. Возникает перерасход воздуха без подъема скорости. Чтобы в этой ситуации поднять скорость, нужно либо увеличить заредукторное (что невозможно без изменения конструкции), либо увеличить диаметр перепуска и давление в заредукторной области. В прямотоке проще, скорость зависит от поджима пружины ударника, диаметра перепуска и давления в резике.
Редуктор необходим спортсменам, для которых отклонение пули на 50 метрах в мм - трагедия. Для охотника, на тех же 50, отклонение в сантиметр - верный выстрел.
Грубо говоря, прямоток это мосинка, а редукторная СКС.
Редукторы у нас бывают встроенные и проставочные. В работе абсолютно одинаковы.
Отличаются заредукторным объемом и способом установки. Встраиваемый редуктор вставляется внутрь резервуара и отъедает полезный объем. Еще для его правильной работы, в корпусе резервуара, сверлится дыхательное отверстие, которое при переходе в прямоток необходимо будет заглушить.
р-р резика объем полезный объем с уст. Редуктором
250мм 134
360мм 215 164
430мм 281 230
510мм 332 283
550мм 415 376
Заредукторный объем - 19 см3 (встроенный редуктор), 25см3 - проставочный.
В последней модификации встраемого редуктора, заредукторное увеличено до 25см3. С 2012 года производство встраемого редуктора для ИЖ60 прекращено.
Основные характеристики редуктора заредукторный объем, заредукторное давление и натекание.
Что такое натекание? Вот что пишет по этому поводу уважаемый гуру Кайнын:
"Итак, натекание.
У нас этот термин применяется в таком смысле.
После выстрела редуктор открывается и начинается заполнение заредукторного объема.
Через какое-то время (весьма небольшое - доли секунды) давление в заредукторном объеме становится равным тому, что мы называем "давление настройки редуктора".
Насколько я понимаю, речь обычно идет о таком давлении, когда редуктор практически закрыт - т.е. седло соприкоснулось со штоком и редуктор почти закрылся.
"Почти" - это потому, что есть неидеальности седла (микроямки-канавки-царапинки-мусоринки), через которые воздух продолжает поступать в заредукторный объем. Медленно-медленно, но заметно. что-то типа 5 атм за 3-5 минут.
Поршень также медленно-медленно движется "на закрытие". В какой-то момент поршень все эти неровности задавливает и редуктор полностью закрыт.
Вот давление между "касанием" и "затыканием" как раз и есть "натекание".
Вариант натекания до давления в резервуаре не рассматриваем - это уже неисправность редуктора, идеальные редукторы (коснулся=закрылся) тоже не рассматриваем.
Т.к. момент касания седла и штока уловить трудно, предлагаю сделать допущение - давление натекания - это давление, равное разнице давлений в заредукторном объеме в моменты "+3сек после выстрела" (кто хочет - 5 сек или 10, сколько там надо, чтобы перевести глаза на манометр?) и "давление больше не меняется". Эффекты типа прогрева заредукторной полости и т.п. тоже не рассматриваем."

Хартман

Общие настройки.

Часть 12. Перествол

Сначала определитесь, действительно ли вам это надо.
Ижевские стволы, сами по себе дают неплохие результаты (не убитые юзверем).
Вот отчет тов. Майора:
"Я постоянно анализирую и сравниваю ижика с другими винтовками. И пока кто то не добьется и не подтвердит мои результаты, не выкладываю их. В последнее время меня интересовал вопрос технической кучи ижа с его родным стволом. Итак, я получил на своей винтовки на 50 м - 12 мм.(пулей жсб). На другой, вновьсобранной -14 мм (пули кп). Ну а сегодня ребята стреляли со станка, меня не взяли что бы не было предвзятости, и получили с третьего ижика -13 мм (пули люман).
Три ижика - это уже результат. Вот вам и ижик.
По скоростям. Я свой и свежесобранный настроил на - д70-д80. Ребята сегодня - д78-д88. Но мой жсбшками только до д90 - дальше сеет.
Сегодняшний ижик - стреляли на т30 кпшками, полет нормальный.
Немного по ижам - все три прошли через меня. Все они металл. Отрезан "чок". Новая фаска, сформирован плавный заход на нарезы. Мой ствол полирован - начал стрелять жсбшками, но перестал люманами. КПшками то же отлично. Та же кучность что и жсбшками.
До этого ижики выдавали максимум 30 мм, техническую кучность. Теперь картина иная. В общем ижевские стволы имеют право на жизнь."

Какой длины выбрать ствол? Как длина ствола влияет на скорость?
На эти вопросы, снова ответит тов. Майор:
"немного статистики.
Заредукторное 160 атм
Ствол лотар без чока 600мм 5,5 - Eley Magnum 2г - 277
Ствол лотар без чока 600мм 5,5 - Baracuda Diabolo 1,36г - 315
Ствол лотар без чока 600мм 5,5 - JSB Exact 1,04г - 343
Ствол лотар без чока 600мм 5,5 - (Eun Jin 1,85г) - 300

Ствол лотар без чока 375мм 5,5 - Eley Magnum 2г - 230
Ствол лотар без чока 375мм 5,5 - Baracuda Diabolo 1,36г - 285
Ствол лотар без чока 375мм 5,5 - JSB Exact 1,04г - 300
Ствол лотар без чока 375мм 5,5 - (Eun Jin 1,85г) - 244"
Переходим к практике.
Старый ствол выбит, готовим новый.
Надо учесть, что стволы у нас имеют разный диаметр, чизовские 15-16мм, немецкие 14-16. Это создает некоторое неудобство при посадки ствола. Коробка ижика имеет скос и при посадке ствола в коробку верхняя часть ствола до коробки не доходит.

: per01.jpg (22.87 КБ) 27899 просмотров

Для устранения этого недостатка, из подручных материалов (сломанного метчика М3-М4 и обрезка ствола Ф13мм), создаем вспомогательный инструмент. Берем обрезок ствола (можно любой стержень Ф13мм, но сверлить придется больше), и сверлим в нем два отверстия. Одно для ручки, пусть будет Ф5, перпендикулярно оси ствола, другое с наклоном к оси, по диаметру сломанного метчика. В пульном канале нарезаем резьбу М5 или М6 (в зависимости от калибра используемого обрезка), для фиксации метчика.

: per02.jpg (37.72 КБ) 27899 просмотров

Метчик затачиваем в форме резца, режущая кромка перпендикулярна оси ствола.
Собираем наш инструмент, выдвигаем резец на необходимую величину (Ф14-0,5мм, Ф15-1мм, Ф16-1,5мм) и срезаем лишний метал коробки, получая плоскость перпендикулярную оси ствольной коробки.

: per03.jpg (22.69 КБ) 27899 просмотров

Переходим к способам посадки ствола в коробку.
Основная приспособа для перествола на коленке.

: per04.jpg (38.5 КБ) 27899 просмотров

Готовим ствол с пульным лотком.

Диаметр ствола 14мм.
Рассмотрим процесс поэтапно:
1. В коробке протачиваем посадочное место под ствол.
2. Замеряем расстояние до задней стенки канала ствола в коробке (измерение проводить по верхнему краю коробки)
3. Помещаем ствол в квазитокарник, напильник в руки и спиливаем ствол на нужную глубину до посадочного диаметра в коробке.
4. Устанавливаем ствол в коробку. Если идет туго, можно помочь резиновой киянкой. Сверлим в коробке отверстия фиксации ствола и перепуск (естественно в коробке уже рассверлено технологическое отверстие напротив перепуска).
5. Извлекаем ствол. Нарезаем резьбу в коробке, для винтов фиксации ствола. Я делаю фиксацию ствола двумя винтами М4. Спереди коробки, 4мм от среза и сзади пульного лотка.
6. Помещаем ствол в квазитокарник. Отступив по 1мм в обе стороны от перепуска, ножовочным полотном протачиваем канавки под герметизирующие колечки. Дорабатываем надфилем до нужного размера (ширина 2-2,3 мм, глубина до Ф10).
7. Формируем канал подачи пули. Зажимаем ствол в тиски, перепуском вверх. Берем патрон от дрели. Зажимаем в нем сверло Ф4,5 мм и ручками рассверливаем канал, контролируя через перепуск положение сверла. Ленточка сверла должна пройти после перепуска не более 1-2мм. Повторяем операцию со сверлами Ф4,6, Ф4,7, Ф4,8, ф4,9.
8. Ставим ствол на место. Фиксируем винтами. Если надо, делаем конический перепуск. Начинаем выборку под пульный лоток. Я делал с помощью болгарки.
Тонким диском делал прорези. Типа расчески. Потом ставил более толстый диск и повторял операцию. Не перестарайтесь, заклубившись больше чем нужно.
Берем напильник и сравниваем пульный лоток ствола с коробкой.
Пульный лоток сформирован.
9. Извлекаем ствол и приступаем к полировке пульного лотка и пульного входа.
Предварительно сняв острые грани перепуска в стволе. Сделать это можно алмазным бором от дремеля. В качестве финальной операции, можно притереть пульный вход.
10. В коробке убираем острые грани на отверстии перепуска и отверстии винта фиксации ствола (иначе колечки порежет). Одеваем на ствол колечки 010-013-19, смазываем и уже окончательно устанавливаем ствол на место.

: per05.jpg (40.53 КБ) 27899 просмотров

Ствол Ф13 мм под коробку с мародеровским магазином.

И так, мы решили поставить мародеровский барабанчик на наш ижик.
В коробке выбираем паз под магазин. Ширина паза 15мм. Глубина 18мм. Потом подгоните десятки для точной посадки.
Отступив 1мм от края пульного лотка, к передней части коробки выбираем паз.
Для уменьшения объема работы по перестволиванию, Считаем что наш стволик очень даже ничего. Для фиксации магазинчика, на стволе необходим выступ шириной 1мм и Ф11. Этим условием и условием совпадения перепуска обусловлено уменьшение базы посадки ствола на 1мм.

: iz60_2.jpg (38.03 КБ) 27899 просмотров

1. Выбиваем ствол.
2. Обрезаем по начало пульного лотка и торцуем.
3. Делаем проточку на торце ствола Ф11 мм и шириной 1мм.
4. Устанавливаем ствол в коробку. Если идет туго, можно помочь резиновой киянкой. Совмещаем отверстия перепуска в стволе и коробке. Сверлим в коробке отверстия фиксации ствола (естественно в коробке уже рассверлено технологическое отверстие напротив перепуска). Я сверлю одно в начале коробки, Ф3,2 (под М4, отступив от переднего среза коробки 4мм) и два Ф2,5 мм (под М3) на боковых гранях коробки, на расстоянии 3мм от края.

: iz60_3.jpg (32.83 КБ) 27899 просмотров

5. Извлекаем ствол. Нарезаем резьбу в коробке, для винтов фиксации ствола.
6. Помещаем ствол в квазитокарник. Отступив 1-2мм в сторону дульного среза от перепуска, ножовочным полотном протачиваем канавку под герметизирующее колечко. Аналогично делаем с другой стороны. Стараясь попасть между отверстием перепуска и лунками фиксации ствола. Дорабатываем надфилем до нужного размера (ширина 2-2,3 мм, глубина до Ф10).
7. Ставим ствол на место. Фиксируем винтами. Если надо, делаем конический перепуск.
8. Извлекаем ствол, протачиваем в стволе канавку под уплотнительное колечко досылателя и приступаем к полировке пульного лотка и пульного входа.
Предварительно сняв острые грани перепуска в стволе. Сделать это можно алмазным бором от дремеля. В качестве финальной операции, можно притереть пульный вход.
9. В коробке убираем острые грани на отверстии перепуска и отверстии винта фиксации ствола (иначе колечки порежет). Одеваем на ствол колечки 010-013-19, смазываем и уже окончательно устанавливаем ствол на место.

: per06.jpg (28.21 КБ) 27899 просмотров

Как сделать проточку в стволе под уплотняющее колечко герметизации досылателя. Из сломанных метчиков изготавливаем комплект резцов, для канавки. Почему из метчиков? Они целиком сделаны из инструментальной стали, включая хвостовики. Старайтесь при изготовлении резца не перегреть заготовку. Ствол в квазитокарник, новый резец в руки и вперед. Лучше всего, резец держать вверх ногами у дальней от вас стенки ствола, легче будет резать.
Колечки для герметизации используем 005-008-19. Реально, они обеспечат герметизацию от 4,6 до 5,0 мм. Выгрызаем канавку, периодически затачивая наш инструмент. Держать резец крепко и не допускать, чтобы от елозил по стволу. Канавка должна иметь строго прямоугольную форму. Канавка готова.
Смазываем колечко силиконкой и аккуратно вставляем в канавку ствола. По началу это может оказаться немного сложным, но потом приноровитесь

: per07.jpg (121.22 КБ) 27899 просмотров

Теперь поговорим немного о чизовском стволе с проточкой. Вроде все подходит, работы по перестволиванию немного но.. Хоть и написано, что проточка 13мм, реально диаметр лежит в пределах 12,91-12,95. Стволы ижика тоже гуляют от 12,95 до 13,15 (больше не встречал). В результате в месте посадки имеем небольшой люфт, однако используя уплотнительные колечки и фиксацию ствола двумя винтами, имеем жесткую посадку ствола. Ставим ствол в коробку и совмещаем перепуски. Чтобы перепуски точно совпали, надо сделать в нижней части посадки ствола, выборку на коробке, глубиной 0,5мм. В верхней части ствол не доходит до коробки, примерно на такую же величину. Смотрим, что у нас со стороны пульного лотка. Так, ствол не доходит до среза коробки, примерно на 5мм.
Отрезаем пульный лоток от выбитого стволика, учитывая эти примерно 5мм и припуск на торцевание. Торцуем обрезок пульного лотка в размер. На чизовском стволе делаем проточку под колечко герметизации ствола (на фото нет). На торце казенной части ствола делаем две проточки, одну для герметизации ствола, другую для герметизации досылателя. Проточки аналогичны проточкам таблетки для ЗМЗшной коробки. Теперь мы можем не заморачиваться с колечками на досылателе. Размеры колечек для ствола 010-013-19, для досылателя 005-009-25. Ширина проточек на торце ствола должна быть меньше толщины кольца на 02-03мм, тогда при поджиме они обеспечат надежную герметизацию.
Этот метод подойдет и для случая, когда ствол имеет повреждения в районе пульного входа и кусок ствола вырезается.
Для установки чизовского ствола в ЗМЗшную коробку используем таблетку, которая ставится в зазор между пульным лотком и стволом, колечками к стволу. Естественно длинну таблетки нужно определять по месту. Я не даю размеров, тк на различных донарах они могут отличаться.
Для способа установки ствола с использованием втулки, я поместил чертеж, желающие могут разобраться (чертеж не мой, нарыт на просторах сети).
Вот пожалуй и все по перестволу.

Сообщение **dsssfr** » 18 мар 2017, 16:53

Делаю первую разборку из коробки, внутри поршня лежала вот эта железка, думал для уплотнения пружины но не влазит, подскажите откуда она пожалуйста!

bes · Сообщение **bes** » 20 мар 2017, 06:22

где фото

EvilTeacher · Сообщение **EvilTeacher** » 17 авг 2018, 22:05

Друзья, важная информация. Сегодня я совершенно случайно обнаружил, что информация, выложенная на данной странице становится очень ценной, поскольку форум http://www.nashgorod.ru/forum перестал существовать... Не знаю, возможно действующие админы этого ресурса меня посчитают пиратом - но для собственного употребления, и в память о работах Димы, я принял решение слить полностью содержимое сайта для оффлайн - использования в дальнейшем. Я не хочу потерять интересное и полезное.

Сообщение **colt700** » 17 авг 2018, 22:12

Добре!
Приветствую желание сохранить информацию.
К счастью у нас очень добросовестный администратор и следит за безопасностью сайта.
Предлагаю почаще сюда заглядывать, делится инфой, мыслями, зарисовками, хорошим настроением.
Ещё лучше приглашать друзей - здесь очень дружелюбный сайт, банят только неадекватов.

хрусев

очень хорошо , что тут всё сохранено!!!
от себя немного добавлю по настройке :

Чем сильнее пружина клапана, тем
плато более 'плоское'. Так же более
сильная пружинка клапана двигает
плато в область низких давлений.
Ход штока - чем больше (минимум 3
мм, желательно 5..6) тем большую скорость можно получить оставаясь
в плато.
Чем легче ударник, тем быстрее он
движется, тем короче фазы
открытия/закрытия клапана и
меньше расход на джоуль. При увеличении скорости (поджимая
пружину ударника) плато двигается
в сторону высоких давлений.
Уменьшение массы ударника влияет
аналогично увеличению жесткости
пружины клапана. Лучше приводить массу ударника хотя бы к
25..35 граммам. Но чем меньше его
масса, тем больше ход должен
обеспечивать шток клапана, иначе
скорость в плато упадает.
Увеличение хода штока способствует большей способности системы к
саморегуляции. Это основной
параметр, Клапан с ходом штока 6 мм
и мощной пружиной настраивать
одно удовольствие - он всегда
настроен. На пружинку ударника требования
такие: Первое, основное - что бы ход
ударника был поменьше, тогда
выстрел происходит быстрее и
точность повыше. Т.е. достаточно
жесткая, что бы разогнать ударник при его коротком ходе. И второе
требование, не основное, что бы
пружинка ударника не очень сильно
подпирала шток клапана, и при
закрытии клапана не сильно
тормозила его.
-----------

Сообщение **colt700** » 27 авг 2018, 00:06

Ага, опытном путем прошёл всё это)

хрусев писал(а): ↑18 авг 2018, 10:15 На пружинку ударника требования такие: Первое, основное - что бы ход ударника был поменьше, тогда выстрел происходит быстрее и точность повыше. Т.е. достаточно жесткая, что бы разогнать ударник при его коротком ходе. И второе требование, не основное, что бы пружинка ударника не очень сильно подпирала шток клапана, и при закрытии клапана не сильно тормозила его.

На ударник жёсткую пружину и вывешенный ударник хотя бы 0,5 мм. Тогда и расход меньше, и точность выше и скорость стабильнее - с выкладками обосновать не могу, но факты таковы.
Ещё делал так - жЁсткая пружина под клапан, сильная пружина в ударку, ударка - 28-29 грамм, вывес 1мм, свободное шептало - результаты прям радуют.
Еще бы научится до 80-70атм плато опускать...